Le Bhoutan demeure l’un des pays les plus mystérieux de la planète. Il se cache au cœur de l’Himalaya oriental entre le Tibet et l’Inde. Appelé « Druk Yul », le pays du Dragon-Tonnerre, compterait aujourd’hui 780 000 habitants, pour une superficie semblable à la Suisse. Il subit le régime des moussons et jouit d’une grande diversité de paysages : une jungle inhospitalière au sud, des sommets enneigés au nord (qui culminent à plus de 7 000 mètres), des forêts denses et escarpées où s’épanouissent plantes médicinales et rhododendrons, en plus de quelques vallées où il est possible de pratiquer l’agriculture (riz, blé, orge et sarrasin).
La religion principale, qui est la religion d’État, est le Bouddhisme Vajrayama ou bouddhisme lamaïste tantrique (que l’on retrouve également au Tibet) pratiquée par 75 % de la population, les 25 % restant sont Hindouistes. Ce royaume est peuplé majoritairement par l’ethnie Bhotia (on dénombre 25 ethnies au total) qui, bien que Bouddhiste, pratique encore le chamanisme animiste de l’ancienne religion Bön.
Habits traditionnels du Bhoutan.
Rares sont les visiteurs ayant eu la chance de parcourir les chemins enchanteurs de ce dernier royaume bouddhiste de l’Himalaya, celui-ci était fermé aux étrangers jusqu’en 1970. Longtemps oublié et inaccessible, le pays sort de son isolement et reste très attaché à ses us & coutumes; la loi bhoutanaise incite ainsi la population à porter les vêtements traditionnels, le gho (pour les hommes), la kira (pour les femmes).
Le tourisme est volontairement limité pour préserver l’environnement et la culture traditionnelle bhoutanaise. En contrepartie de cette restriction, une somme est demandée à chaque visiteur; somme qui est reversée à un fond qui finance écoles, hôpitaux et infrastructures.
Paysage du Bhoutan.
Une autre des particularités du Bhoutan est sa recherche du Bonheur à travers l’amélioration de son « BNB » ou « Bonheur national brut »! Alors que la majorité des gouvernements de la Planète se base sur la valeur du produit national brut (PNB) pour mesurer le niveau de richesse de leurs citoyens, le Bhoutan lui se préoccupe du BNB qui sert à mesurer le niveau de bonheur de ses habitants. Cet indice fut instauré par le roi Jigme Singye Wangchuck en 1972 et se base sur quatre principes fondamentaux :
Sur un mur de Thimphou (la capitale du Bhoutan).
-la croissance et le développement économiques responsables;
-la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise;
-la sauvegarde de l’environnement et la promotion du développement durable;
-la bonne gouvernance responsable.
Le BNB (même s’il a récemment été remis en cause) se veut un moyen de parvenir à se développer « sans perdre son âme », en préservant la culture du pays, sa religion et un environnement fragile. Une Commission dédiée au BNB a été créée en 2008 et veille à ce que chaque décision ou programme prévu par le Gouvernement soit favorable au BNB.
Un exemple à suivre pour toutes les nations ?
Cependant en 2013 Tshering Tobgay, le Premier ministre élu, a quelque peu remis en question le discours sur le bonheur national brut. Il a expliqué que le gouvernement précédent a passé beaucoup plus de temps à en parler qu’à agir, et révèle que le pays est confronté à quatre grands défis : l’endettement, la monnaie, le chômage, dont celui des jeunes, et la perception d’une corruption croissante. Mais le premier ministre aurait toutefois affirmé qu’il se situait toujours dans la lignée du Bonheur national brut.
Bhoutanais.
Espérons que le BNB restera d’actualité au Bhoutan et fera des émules dans d’autres pays !? Bien que très peu pris au sérieux au début, l’ONU a décrété en 2012 la journée du 20 mars comme journée internationale du bonheur !
Le pays du Dragon-Tonnerre compte également devenir le 1er au monde à vivre d’une agriculture 100 % bio. La constitution bhoutanaise stipule clairement que 60 % du Royaume doivent rester «boisés pour l’éternité ».
Cela est possible grâce à la présence de plusieurs parcs nationaux qui abrite 41 espèces de grands mammifères dont des tigres et des léopards des neiges. Il y a même un parc consacré à la protection du Yéti ! Le « Sakteng Wildlife Sanctuary » est en effet dédié à la protection de l’habitat de « l’abominable homme des neiges », créature cryptide* à laquelle les Bhoutanais croient fermement.
Panda rouge
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, il faut définitivement aller vérifier par soi-même et découvrir le Bhoutan avec Planète Découverte!
* Les cryptides sont des animaux qui pourraient exister quelque part dans la nature, mais dont l’existence actuelle est contestée ou non étayée par la science !
Il est communément admis chez les voyageurs et les gens curieux de l’ailleurs que l’Indonésie et ses multiples îles possèdent de nombreuses merveilles et d’abondantes curiosités. Parmi elles, au cœur des îles de la Sonde, entre Sumbawa et Florès, existe une expérience fascinante à réaliser : aller à la recherche des effrayants dragons de Komodo !
Pendant longtemps, des pêcheurs et des navigateurs rapportèrent des rumeurs sur l’existence de monstrueuses créatures vivant dans des îles perdues d’Indonésie ! En 1910, une expédition hollandaise tua deux de ses animaux et ramena leur peau à Java. C’est aussi à cette époque que parurent les premières publications sur le « dragon de Komodo ».
Dragon de Komodo !
Si vous voulez en connaitre plus sur ces bestiaux effrayants, lisez la suite !
Le dragon ou varan de Komodo (Varanus komodoensis, de la famille des varanidés) est le plus grand lézard du monde, il peut atteindre 3 mètres et peser jusqu’à 160 kg à l’âge adulte. On les retrouve encore sur les îles de Komodo, Rinca, Gili Motang et Dasami (toutes situées en Indonésie). Ils seraient environ 1300 sur Komodo, 1100 sur Rinca et près de 50 reparties sur les autres îles.
Comme on est tenté de l’imaginer, il n’est pas un survivant de l’ère des dinosaures, mais probablement le descendant du mégalania, un varan qui vivait en Australie et qui mesurait jusqu’à 8 mètres de long.
Dragon de Komodo
Localement appelé « Ora », c’est un carnivore et un chasseur redoutable. Il mange des proies vivantes (parfois des charognes) qu’il tue grâce à ses deux mâchoires qui possèdent une soixantaine de dents cannelées qui s’autoremplacent régulièrement et qui sont reliées entre elles par un ligament élastique. Sa mâchoire lui permet d’ouvrir sa gueule de manière très importante, il peut ainsi avaler une chèvre d’un seul trait. Sa queue, qui est aussi longue que le reste de son corps, lui sert à la fois de gouvernail et d’arme, il peut donc s’en servir pour assommer ses victimes.
Patte de dragon de Komodo
Ses pattes, pourvues de redoutables griffes acérées, lui donnent la possibilité d’infliger de graves déchirures à ses adversaires. Son odorat très développé, le guide pour repérer ses proies. Sa peau, renforcée par des plaques munies de petit os, forment une espèce de carapace, elle est de couleur vert foncé, gris ou noir le rendant quasi imperceptible dans son environnement, il peut ainsi s’approcher discrètement de ses victimes.
Avec tout cet arsenal, il peut s’attaquer à des oiseaux, à de petits mammifères et même à de grosses proies comme des cerfs, des sangliers et des buffles d’eau.
Monogames, ils s’accouplent entre mai et juin ; en septembre les femelles pondent une vingtaine d’œufs dans les nids des mégapodes*, nids dans lesquelles les femelles varans incubent pendant sept à huit mois. Quand les varans sortent de l’œuf, en avril, ils sont tout de suite autonomes et ils doivent se réfugier dans les arbres à l’abri des mâles varans cannibales. Ils passent ainsi les 4 à 5 premières années de leurs vies cachées dans les arbres (ils peuvent vivre jusqu’à 60 ans).
Entrée du parc national de Komodo
Ils sont également parmi les rares vertébrés capables de parthénogenèse (mode de reproduction dans lequel les femelles peuvent pondre des œufs viables en l’absence de mâles).
Pour partir à la rencontre de ces dragons, il est nécessaire d’emprunter un bateau capable d’affronter la mer de Florès pendant 2 jours et 2 nuits. L’idéal est d’embarquer depuis Labuan Bajo, un charmant petit port entouré de collines luxuriantes, situé à l’Ouest de l’île de Florès. Sa baie magnifique se compose de nombreux îlots où des bateaux de toutes tailles attendent les pêcheurs et les amateurs de nature et d’aventure désireux d’aller explorer l’une des régions les plus préservées et fascinantes d’Indonésie. Pendant cette croisière, en plus de ses animaux sortis tout droit d’un film fantastique, on rencontre plusieurs peuples de pécheurs comme les Makassar et les Bujis tous deux originaires des Célèbes (Sulawesi), mais aussi les Bajau surnommés les nomades de la mer. On fait escale sur des îles superbes parsemées de villages pittoresques, de plages isolées où l’on peut se prélasser, de spots de plongée qui sont célèbres pour leur exceptionnelle biodiversité marine propice au snorkeling.
Alors pour vivre ces rencontres étonnantes et bien d’autres aventures fascinantes en Indonésie, suivez-nous dans ce voyage (nouvel itinéraire) dans les superbes îles de la Sonde, de Java à Bali et de Komodo à Florès. « Elles vous attendent à l’autre bout du monde » !
Megapode
*Les mégapodes sont des oiseaux terrestres de taille allant de 25 à 70 cm, ils ont la particularité de ne pas couver leurs œufs, ils aménagent juste des creux dans lesquels ils vont pondre, parfois les varans mangent leurs œufs et en plus ils leur volent leur nid !
Découvrez deux des plus beaux pays d’Asie Centrale! Partez à la rencontre de bazars merveilleux, d’antiques citadelles du désert, de mosquées et mausolées aux polychromes éblouissants qui furent traversés par la légendaire Route de la Soie.
L’Ouzbékistan et le Kirghizistan, au cœur de l’Asie Centrale, possèdent des cultures captivantes vieilles de plus de deux millénaires.
Ces pays sont dotés d’un exceptionnel patrimoine artistique, architectural et naturel, avec des villes mythiques aux noms évocateurs comme Samarkand, Boukhara ou Khiva. Ils gardent le souvenir du passage de grands conquérants de l’Asie Centrale : Alexandre le Grand, Gengis Khan, Tamerlan. Ils offrent aussi des paysages grandioses comme le désert Kyzylkoum (« Sables Rouges ») ou la chaîne montagneuse du Tian Chan («les Monts Célestes»)…
Boukhara !
Certains, comme Genghis Khan au XIIIe siècle, détruisirent tout, d’autres comme Tamerlan (Amir Temur) plus d’un siècle après en firent une Perle de l’Orient. Alexandre le Grand avant eux y apporta la culture grecque (IVe siècle av. J.-C.) alors qu’il menait campagne contre le roi des Perses Darius III.
L’Ouzbékistan et le Kirghizstan actuels se nommèrent Sogdiane, Bactriane, Transoxiane… en fonction des peuples qui les conquirent.
À la fin du XIXe siècle, ces régions furent le théâtre du « Grand Jeu », la rivalité coloniale entre la Russie et le Royaume-Uni. Plus tard, aventuriers, explorateurs, brigands et archéologues se ruèrent en Asie centrale à la recherche de cités légendaires, de trésors fabuleux et de sites oubliés sous les sables des déserts.
Caravane sur la Route de la Soie.
Marco Polo, le plus célèbre de tous, passa plus au Sud vers l’Afghanistan, mais écrivit tout de même au sujet de Samarkand : «Samarkand est une très noble et grandissime cité, où se trouvent de très beaux jardins et tous les fruits qu’homme puisse souhaiter». Marco Polo (1255- 1324), Le livre des merveilles (Tome I).
L’Asie Centrale, berceau de cultures, est avant tout :
-Un carrefour culturel majeur au croisement des grandes voies de communication et de commerce où transitaient richesses, marchandises, hommes et bêtes de somme sur la mythique Route de la Soie de Xi’an (Chine) à Istanbul;
-Un carrefour des modes de vie, entre les tribus nomades et quelques-unes des plus anciennes cités sédentaires du monde;
-Également un carrefour des religions, à la croisée du Bouddhisme, du Christianisme et de l’Islam…
Itchan Kala à Khiva!
La richesse de ces pays c’est aussi sa diversité de peuples. En Ouzbékistan et au Kirghizistan en plus des d’Ouzbeks et Kirghizes actuels, cohabitent différentes populations, on rencontre des Russes, des Tadjiks, des Kazakhs, des Tatars…
Jeunes filles Ouzbeks
Les Ouzbeks tireraient leur nom d’Özbeg, un Khan mongol de la Horde d’Or qui vivait au XIVe siècle en Perse. Peuples d’Asie centrale, parlant une langue turque, ils vivent majoritairement en Ouzbékistan, mais aussi en Afghanistan, au Kirghizistan, au Tadjikistan, au Turkménistan, au Kazakhstan, en Russie et dans la province chinoise du Xinjiang.
Ce « melting pot » ethnique, qui se retrouve dans tous les pays d’Asie centrale, est le résultat à la fois de l’histoire mouvementée de la région et du tracé frontalier décidé par Staline dans les années 1920 et 1930 qui ne respectaient aucune réalité linguistique ou géographique.
Kirghizes !
Le nom kirghize ou kirghiz signifierait soit « hommes de la steppe », soit « ceux qui parcourent la steppe ». Mythologiquement, ils descendraient des « quarante filles » (kirg giz veut dire « quarante ») qui auraient été fécondées par un griffon (créature légendaire, mi-aigle, mi-lion) et qui auraient ensuite engendré les quarante tribus originales (sur le drapeau du Kirghizstan figure un soleil avec quarante rayons en référence à la pièce sommitale de la charpente des yourtes kirghizes). Ils font également partie des peuples de langue truque (le kirghize). Ils vivent majoritairement au Kirghizistan, mais aussi au Tadjikistan et dans le Xinjiang (ouest de la Chine).
Tündük, pièce sommitale de la charpente d’une yourte kirghize
Cette richesse culturelle s’explique en partie aussi par sa situation géographique. L’Ouzbékistan et le Kirghizistan sont situés entre l’immensité des steppes kazakhes, les déserts du Kyzyl Kum (« sable rouge ») qui couvrent les deux tiers du pays et se prolongent au sud avec le Kara Kum (« sable noir »), les montagnes du Pamir et du Tian Shan (monts Célestes), les fleuves Syr Daria au nord qui coulent depuis la vallée de Ferghana jusqu’à la mer d’Aral et l’Amou Daria au sud.
Déserts du Kyzyl Kum.
Vallée d’Ala-Archa
L’Ouzbékistan et le Kirghizstan sont encore de nos jours des endroits fabuleux où il est possible de partir sur les traces des grands voyageurs afin de découvrir ses monuments mythiques recouverts de faïences polychromes et ses paysages grandioses.
Minarets de Samarkand !
Un voyage indispensable conjuguant harmonieusement culture et nature; une expérience inoubliable dans ces deux pays complémentaires et pourtant si différents, conçu pour tous voyageurs en quête d’étonnement!
Pour plein de bonnes raisons (bien sûr), en voici quelques-unes diverses et variées !
1er. Pour son Histoire plusieurs fois millénaire! !
Son Histoire lui a légué un patrimoine architectural des plus importants et impressionnant. Voici quelques étapes historiques majeures pour se rendre compte de l’étendue des trésors à admirer dans ce pays trop méconnu: :
Les premières traces d’occupation humaine de la péninsule coréenne remonteraient à une période allant entre 700 000 ans et 400 000 ans. Vinrent ensuite les premiers royaumes coréens, tels que Gojoseon, qui ont émergé au cours des premiers siècles avant notre ère.
Temple de Beomosa
Du Ier siècle av. J.-C. au VIIe siècle apr. J.-C. s’étend une ère appelée la période des « Trois Royaumes ». Elle est caractérisée par la division de la péninsule coréenne en trois royaumes indépendants : Goguryeo (37 av. J.-C. – 668 avr. J.-C.), Baekje av. J.-C. 660 apr. J.-C.) et Silla (57 av. J.-C. – 935 avr. J.-C.). Chacun de ces royaumes a connu des développements politiques, culturels et sociaux distincts. C’est sous le royaume de Silla au VIIe siècle que la péninsule connut sa première unification significative. C’est à cette époque que furent construits des sites majeurs comme le Temple Bulguksa et la Grotte de Seokguram ainsi que le temple bouddhique de Beomeosa (sites que vous pourrez voir pendant nos circuits !).
Temple Gyeongbokgung
Vont se succéder le royaume de Goryeo (918-1392) puis celui de la dynastie Joseon (1392-1910). Joseon a été marquée par une longue période de stabilité politique et de développement culturel. La création de l’alphabet coréen, le « hangul », a lieu pendant cette période ainsi que l’édification des « cinq grands palais », dont le Gyeongbokgung (également au programme !).
Puis vint la période dite coloniale (1910-1945), celle de l’occupation japonaise. En 1910, la Corée est annexée par le Japon, marquant ainsi le début d’une période difficile de domination impérialiste. Les Coréens sont alors soumis à une oppression culturelle, politique et économique. Ils devront attendre 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que leur pays soit libéré du joug nippon (le Japon capitule le 15 aout 1945).
Vue sur la Corée du Nord !
Cependant 5 ans plus tard, la Guerre de Corée (1950-1953) éclate. Les combats se terminent par un armistice en 1953, laissant la péninsule divisée en deux zones le long du 38e parallèle, le nord sous influence russe et chinoise et le sud sous influence étasunienne (Création de la DMZ – Zone démilitarisée – où l’on se rend depuis Séoul).
Grâce à des politiques économiques axées sur l’industrialisation et les exportations, le pays est passé d’une économie agricole à l’une des principales économies mondiales. La Corée du Sud va ainsi connaître un développement économique spectaculaire dans les années 1960-1980.
Après les manifestations populaires en faveur de la démocratie, la transition démocratique aura lieu dans les années 1980-1990. En 1987, des élections présidentielles vont mettre au pouvoir un régime démocratique.
Depuis les années 1990, la Corée du Sud a continué de progresser économiquement et technologiquement pour devenir un acteur majeur sur la scène mondiale dans des domaines tels que la technologie, l’industrie du divertissement et l’innovation.
Busan by night
Aujourd’hui, la Corée du Sud est une démocratie prospère et joue un rôle important sur la scène internationale, tant sur le plan économique que culturel. La division persistante avec la Corée du Nord reste cependant un défi politique majeur dans la région.
Kimchi
2e. Pour sa cuisine originale et succulente !
La cuisine coréenne est réputée pour sa diversité, ses saveurs riches et son utilisation créative d’ingrédients. Dont le fameux Bibimbap (un plat de riz mélangé avec divers légumes sautés, de la viande (généralement du bœuf), du piment gochujang et un œuf cru ou frit sur le dessus) à gouter absolument. Sans oublier l’incontournable Kimchi ! Aucun aliment n’est aussi emblématique d’une culture culinaire que le kimchi, ce chou épicé fermenté que les Coréens mangent matin, midi et soir. Les deux Corées tant du Nord que du Sud sont d’accord sur un point : l’importance du « Kimjang » (la tradition du kimchi).
Idols of K-POP
3e. Pour sa K-pop qui a conquis le monde musical !
La K-pop, ou pop coréenne est un genre musical populaire qui a émergé en Corée du Sud au début des années 1990. Elle se caractérise par une variété de styles musicaux, des chorégraphies élaborées, des vidéoclips visuellement impressionnants et des groupes « d’idols » (artistes pop), que ce soit des « Boys band » ou des « Girls group ». La K-pop est devenue un phénomène mondial au cours des dernières années, gagnant une immense popularité internationale avec des groupes comme BTS, Blackpink ou EXO…
4e. Pour sa nature splendide !
La Corée du Sud est dotée d’une diversité de paysages magnifiques, des montagnes aux plages en passant par les îles. Vous pourrez apprécier le superbe Parc national de Seoraksan, célèbre pour ses panoramas impressionnants, ses cascades, ses temples bouddhistes…
Bouddha du Parc national de Seoraksan
5e. Pour ses villes fantastiques !
Elles ont réussi à allier ultramodernités et traditions, comme à Séoul ou à Busan… Par vous-même, vous le constaterez en découvrant ces deux mégapoles singulières.
Marché de Namdaemun
Mais aussi pour ses habitants accueillants et sympathiques avec qui l’on partage leurs moyens de transport confortables, leurs restaurants favoris et leurs marchés traditionnels comme celui de Namdaemun…
Et finalement, pour bien d’autres nombreuses (excellentes) raisons…
Alors, suivez-nous au Pays du Matin Calme pour vous laisser surprendre par ce pays singulier, pour découvrir tout cela et beaucoup d’autres choses encore !
Il y a bien sûr les guides touristiques comme « Lonely Planet », « le Guide du routard » ou « le Guide bleu » pour ne citer que ces trois-là, mais, bien que pratique, ils ont leurs limites ! La littérature nippone ou les récits des voyageurs nous en apprennent souvent beaucoup plus sur le pays du soleil levant (et cela vaut d’ailleurs pour n’importe lequel voyage en terre inconnue) !
Alors, partons en voyage en lisant, en ayant lu des livres et rentrons en poursuivant la lecture afin de mieux comprendre ce que l’on a vu !
Dressons ici un petit inventaire non exhaustif et quelque peu arbitraire de la littérature nippone.
Ecrivaines nippones !
Petit historique de la littérature japonaise : Elle naquit aux alentours du VIIe siècle. Elle fut d’abord fortement influencée par la littérature chinoise (comme ce fut le cas pour la plupart des arts et technologies sino-japonaises de cette époque). Puis pendant la période Edo (1603 – 1868) où les shoguns du clan Togukawa prônèrent une politique d’isolement stricte (dite du Sakoku), le Japon développa et acquit une culture et une littérature propre. En 1868 advient l’ouverture commerciale forcée du Japon au reste du monde (ère Meiji 1868 – 1912), la littérature subit alors une influence de l’Occident et su s’adapter -comme toujours-. Apparut ainsi la littérature nippone moderne qui donna et donne toujours des écrivains parmi les plus grands du XXe et du XXIe siècle.
Il existe de nombreuses « bibliothèques idéales » de la littérature japonaise, en voici une chronologique, car il faut bien débuter quelque part.
Commençons par l’incontournable chef-d’œuvre considéré comme un des livres fondateurs de la littérature japonaise et un trésor de la littérature universelle : “ Le Dit du Genji“. Roman d’une grande finesse poétique écrit entre 1005 et 1014 par une femme : Muraski Shikibu. Elle y narre les intrigues politico-amoureuses de la cour de Heian (Kyoto) et fait un récit satirico-merveilleux qui tourne autour de Genji (un prince « charmant »). Ce sont ici les femmes, et non le prince, qui orchestrent cette fresque raffinée des mœurs de la cour, une histoire subtilement sensuelle.
Un autre livre essentiel écrit également par une femme Sei Shônagon : “Notes de chevet“. Elle rédigea ce livre d’une grande beauté dans les premières années du XIe siècle, à l’apogée de la civilisation de Heian. Kyôto s’appelait alors Heiankyô, c’est-à-dire « Capitale de la Paix » ! Composé « d’écrits intimes » (sôshi) aux titres poétiques : « choses belles à voir le soir», « choses qui font battre le cœur », « choses qui ne font que passer », etc.
Avec “Les heures oisives“ de Urabe Kenkô et les “Notes de ma cabane de moine“ de Kamo no Chômei (autres récits capitaux de cette époque), “les Notes de chevet“ de Sei Shônagon proposent des tableaux, des portraits, de courtes histoires qui démontrent un art de vivre.
Si Muraski Shikibu (“Dit du Genji“) est associée à la blanche fleur du prunier (un peu froide !), Sei Shônagon est comparée à la fleur rose du cerisier (plus touchante !).
Faisons un saut dans le temps avec Natsume Sôseki (1867-1916) qui écrivit notamment “Je suis un chat“ en 1905. Une satire pleine d’humour sur la société japonaise de l’ère Meiji (1868 – 1912) en pleine révolution industrielle, politique et culturelle, à travers la vision d’un chat. Le traducteur conclut sa préface en affirmant que « Je suis un chat » «suffit amplement à démentir l’opinion si répandue selon laquelle les Japonais manquent d’humour». Sôseki écrivit également “Botchan“ (1906) un des romans les plus populaires au Japon que tous les écoliers lisent pendant leurs études.
Passons maintenant à un écrivain majeur et prix Nobel en de littérature (1968) : Yasunari Kawabata (1899-1972). Il est l’auteur de nombreux chefs-d’œuvre comme “Pays de neige“ (1935), “La danseuse d’Izu“ (1926), “Le lac“ (1935), “Les belles endormies“ (1960) … Peut-être peut-on emporter en voyage “Kyoto“ écrit en1962 !? On y découvre le Kyoto des années 60 à travers deux jumelles orphelines. Kawabata y évoque la décadence sociale et morale du pays, tout en espérant que la capitale impériale pourra garder sa beauté, son atmosphère sacrée et éternelle…
Autre écrivain majeur – avec qui Kawabata a entretenu une correspondance sur plus de vingt-cinq ans -, Yukio Mishima (1925-1970). Sa vie est un roman au dénouement tragique, puisqu’en 1970 alors qu’il est au sommet de sa gloire et, après un discours glorifiant le Japon impérial, il se fit seppuku (hara-kiri) selon le rituel des samouraïs. Il écrivit des chefs-d’œuvre comme “Confession d’un masque“ (1949) une autobiographie, “Les amours interdites“ (1951) où il évoque l’homosexualité prohibée dans le Japon d’après-guerre, “Neiges de printemps“ (publié entre 1965 et 1967) où deux amants essayent de vivre leurs amours, nostalgiques d’une époque révolue et surannée. Mais en vue d’une visite à Kyoto et avant de visiter le pavillon d’Or de l’ancienne capitale impériale, il est vivement conseillé de lire ce grand roman qu’est “ le Pavillon d’Or“ (1950). L’auteur s’inspire d’un fait réel, l’incendie criminel du Kinkaku-ji (le Pavillon d’Or) par un moine frustré et jaloux de sa sublime beauté.
Le deuxième prix Nobel japonais, c’est Kenzaburō Ōé (1935 – 2023). Il reçut cette distinction prestigieuse pour l’ensemble de son œuvre «qui, avec une grande force poétique, crée un monde imaginaire où la vie et le mythe se condensent pour former un tableau déroutant de la fragile situation humaine actuelle». Il fut un citoyen engagé, un écrivain humaniste qui prôna le pacifisme et la démocratie, militant contre l’énergie nucléaire. Il est l’auteur de romans, d’essais et de nouvelles qui dépeignent le sombre Japon d’après-guerre dont “ Arrachez les bourgeons, tirez sur les enfants“ (1958) relatant les exploits de 15 adolescents d’une maison de correction, évacués en temps de guerre vers une ville de montagne reculée ; “Dites-nous comment survivre à notre folie“ (quatre nouvelles écrites en 1969) ; “Une question personnelle“ (1964) narrant la terrible odyssée de Bird, un jeune professeur d’anglais débordé par son quotidien dans le Japon contemporain.
Plus chevaleresque et picaresque, les livres d’Eiji Yoshikawa (1892 – 1962) comme “La Pierre et le Sabre“ et “La parfaite Lumière“ qui parurent initialement sous la forme de feuilleton de 1935 à 1939. Ils relatent la vie et le parcours initiatique de Miyamoto Musashi (1584 – 1645), un célèbre samouraï du XVIIe siècle, qui veut comprendre le sens de la vie en perfectionnant son art.
Autre écrivain majeur, Yasushi Inoué (1907 – 1991). Il écrivit de fabuleuses biographies romancées sur Gengis Khan (“Le Loup Bleu“ paru en 1959) et sur Kubilaï Khan (“Vents et vagues“ paru en 1963), mais s’intéressa aussi à son pays natal : “Le Fusil de chasse“ (1962) un recueil de nouvelles, “La maison de thé“ (1981) qui narre la mort par seppuku d’un grand maitre de la cérémonie du thé en pleine guerre féodale (XVIe siècle) et le questionnement de son disciple le moine Honkakubō par-delà la mort. Ou “Le sabre des Takeda“ (2008) qui décrit les batailles du XVIe siècle à travers Y. Kansuke « un nain, borgne, boiteux, de teint noir et marqué de petite vérole, devenu un chef mémorable, le stratège génial et secret du seigneur du clan des Takeda ».
Comme auteur contemporain, on se doit de citer l’écrivain japonais le plus lu dans le monde, véritable star au Japon, pressenti depuis des années pour le Nobel : Haruki Murakami (né en 1949). Quoi de mieux que de lire un livre de Murakami pour se plonger dans le Japon actuel !? Passionné de course à pied (“Autoportrait de l’auteur en coureur de fond“ paru en 2009) et de Jazz, il a écrit de nombreux romans, essaies, nouvelles… dont “Kafka sur le rivage“ (2002) son grand roman, “La ballade de l’impossible“ (1987) le livre qui l’a révélé, “Chronique de l’oiseau à ressort“ (1995), “L’incolore Tsukuru Tazaki et les années de pèlerinage“ (2013), “1Q84“ (3tomes de 2009 à 2010), “Les amants du Spounik“ (1999),“La course du mouton sauvage“ (1982)… Son dernier livre vient de sortir au Japon « La ville et ses murs incertains »
Quel livre de Murakami peut-on conseiller de lire en voyage ? Peut-être “Kafka sur le rivage“ ? Que lire en premier ? Peut-être “ L’incolore Tsukuru Tazaki et les années de pèlerinage“.
Voilà quelques suggestions de lecture, mais il faudrait bien sûr en citer tant d’autres, comme Ito Ogawa (née en 1973) et son “restaurant de l’amour retrouvé“ un chef-d’œuvre gastronomique et littéraire paru en 2015 ; Yōko Ogawa (née en 1962) auteure de « La formule préférée du professeur“ un roman subtil sur la mémoire égarée, la filiation à travers 3 générations paru en 2008 ; Durian Sugekawa (né en 1962) auteur de “Les délices de Tokyo“ une ode à la cuisine et à la vie paru en 2017; Ryû Murakami (né en 1952) auteur de “Bleu presque transparent“ un roman trash paru en 1976, etc.
Rajoutons quand même à notre liste quelques polars à emporter en voyage : “Le Village aux Huit tombes“ de Yatsu haka-mura (1950) un polar au temps des Samouraïs, “Ikebukuro West Gate Park II“ de Ira Ishida (2011) grand succès au Japon il inspira un célèbre manga, “Tokyo express“ de Seicho Matsumoto (1989) un polar ferroviaire, “Fantômes et Samouraïs“ de Kidô Okamoto (2007) le détective Hanshichi mène l’enquête à Edo, “Irezumi“ de Akimitsu Takagi (2018) un excellent polar dans le Tokyo de 1947 …
Et, pour conclure, ne pas oublier un recueil d’Haïku (courts poèmes japonais) à emporter partout avec soi ! “Haïku : Anthologie du poème court“ !
«Chaque jour en voyage, il fait du voyage sa demeure» Matsuo Bashô (1644 – 1694).
Grâce à ses livres, on peut mieux comprendre la culture de ce pays fascinant et complexe avant, pendant ou après un voyage au Pays du Soleil Levant avec Planète Découverte bien sûr !
